!Je crée ce topic pour regrouper les grandes idées évoquées dans mon topic (qui est parti un peu de tous les côtés et fait maintenant 15 pages
![:]](./images/smilies/8.gif "Dan.San"){kind=small}
) sous la forme d'un "tuto" plus clair, imagé, et concis (ça c'est pas si sûr ). Je tâcherai d'améliorer et rendre plus complet ce tuto au fur et à mesure, en éditant ce premier message.Tout retour, idée supplémentaire,... est le bienvenu
Ce topic concerne principalement les anciens pliants, entre les années ~60 (laissez les d'origine
), 70 et ~80 , donc les bons vieux clous qui se plient en 2, en acier, chromés,... Pour des vélos plus récents il y a moyen de glaner des idées mais ce n'est pas forcément applicable (enfin les 1er prix actuels n'ont pas tant évolué par rapport aux vintage). Entre autre il ne faut pas tordre les bases d'un vélo en alu, bien moins élastique qu'un acier, au risque de le péter... Idem pour les carbone (rare en pliant
). Topic d'origine (concernant les modifs que j'ai fait sur mon Motobecane progress):
viewtopic.php?f=5&t=289
Un site très intéressant, qui m'a bien aidé dans ma démarche:
http://www.pistescyclables.ca/velos_pli ... #5vitesses
Ce site regroupant pas mal d'idées d'amélioration ou de remplacement de pièces usées, je vais surtout parler de l'amélioration de la transmission, et de quelques trucs que l'auteur n'a pas évoqué, histoire de ne pas faire trop doublon.
Quelques sites présentant des modifs effectuées sur un raleigh twenty (modèle emblématique outre manche, souvent utilisé comme base pour des modifs +/- osées et poussées), pages en anglais mais très intéressantes, et les images parlent d'elles-mêmes:
http://home.comcast.net/~cheg01/r20.html
http://sheldonbrown.com/raleigh-twenty.html
http://www.ravingbikefiend.com/?page_id=89
Les grosse différences selon moi avec les vélos pliant français: le pliage qui apparemment est plus rigide, les standards pas forcément identiques, et la douille de direction un peu plus haute qui permet plus facilement de changer de potence (potence plus courte). A part ça je pense qu'on peut piocher des idées là dedans.
L'avertissement classique et relou, désolé mais vu que je propose des bricolages un peu plus compliqués et risqués que "changer un câble de dérailleur" je préfère prendre mes précautions
.ATTENTION: les opérations suivantes peuvent conduire à rendre hors service votre vélo, et vont de toute façon le modifier de façon plus ou moins définitive. Ayez ça en tête avant de le bricoler. Ces opérations pourraient également rendre le vélo dangereux à utiliser, je ne saurais être tenu pour responsable d'un éventuel accident, blessure, bris de matériel,...
Sommaire:
A-Augmenter le nombre de vitesses
1-Les bases
2-La roue
3-Changement de vitesse/dérailleur
B-Pédalier et boitier de pédalier
C-Divers (direction, selle)
A-Augmenter le nombre de vitesses
On trouve beaucoup de vélos pliant monovitesse (single speed ou rétropédalage), et un peu moins avec des vitesses (entre 2 et 5). Pour mon cas, je vais parler du passage d'un vélo ayant moins de 5v vers 5 vitesses. Je verrai par la suite pour les autres cas.
Augmenter le nombre de vitesses, surtout quand on part d'un vélo monovitesse, permet de mieux s'adapter aux conditions qu'on peut rencontrer. Ok peu de gens vont se taper le ventoux en pliant, mais même pour une simple côte c'est agréable d'avoir quelques dents en plus à l'arrière, sans devoir mouliner au delà de 15km/h.
Les pliants "classiques" se pliant souvent côté transmission, le dérailleur devrait être protégé, mais il faut s'assurer que le vélo ne va pas non plus l'écraser (éventuellement prévoir une butée, genre un patin de frein fixé sur une base).
1-Bases
Une roue de vélo pour RL (roue libre) 5v a classiquement un entraxe (largeur du moyeu) de 120mm, une 6v (ou ancienne 7v) 126mm, et pour 7v et plus 130mm. Un single speed ancien (et jusqu'à 3v je crois) aura normalement 110mm.
Pour mesurer ça, il suffit de prendre une règle et mesurer l'écartement des pattes. Si vous avez plus de 120, cool vous passez à l'étape d'après. Sinon, il va falloir écarter les bases du vélo. En tout cas, dans le doute voyez si la roue passe, quitte à LÉGÈREMENT écarter les bases à la main (pas plus de quelques millimètres), auquel cas l'opération sera assez légère.
Globalement, un vélo d'enfant (genre un vieux VTT 20" rose tout moche que personne voudrait pour 5€, cf la déchetterie) peut faire un bon donneur d'organes à pas cher, mais attention de sélectionner des pièces assez solides (les pièces ayant été choisies à la base pour des gamins de 30-40 kg max...).
Attention, cette opération va modifier votre vélo de façon +/- définitive, et peut abimer le cadre. Allez-y mollo.
L'idée est donc d'écarter les bases, pour gratter entre ~5 et 10mm selon la configuration d'origine de votre vélo, pour que la roue s'insère sans forcer. Opération anodine sur un vélo en 700, mais ici les bases sont nettement plus courtes, donc l'angle de torsion plus important.
Plier quelques millimètres (2-3mm ?) en plus de la valeur que l'on veut obtenir pour compenser l'épaisseur de l'acier.
La méthode conseillée par le site que j'ai mis au départ est d'utiliser un cric à l'ancienne:
Qui va permettre d'écarter les bases avec une force bien répartie, sans forcer soi même, et doucement (très important). Attention que le cric ne saute pas des pattes durant l'opération.
Pour ma part n'ayant pas de cric sous la main j'ai forcé avec mes p'tits bras musclés
, ça a marché mais j'ai un poil trop écarté et surtout le hauban droit a plus plié que l'autre. ATTENTION: si cette technique est la plus simple, elle n'est pas la plus précise, et surtout elle risque de tordre plus un côté que l'autre (côté transmission), et la roue ne pas être dans l'axe au final. Voilà une technique (pas testée pour le moment mais théoriquement mieux) si vous disposez d'un bon étau et d'un établi.
Prendre le cadre dans un étau (avec des mors doux, ou un tube PVC autour), poser les pattes sur l'établi, mettre une règle (ou une feuille blanche pour faire des repères) en dessous des pattes, écarter avec une tige filetée M10, ses 2 écrous et rondelles (comme un cric quoi), si le reste du cadre ne bouge pas ça devrait donner une bonne précision. Faire bien attention que les 2 côtés se plient pareil, sinon forcer à la main (pas trop fort) sur le côté qui ne plie pas.
Pour d'autres méthodes, voir plus bas dans la discussion.
Durant, et après l'opération, vérifier l'absence de toute fissures, pliure,... Sur les bases et au niveau des soudures. Idem, arrêter nette l'opération si vous entendez un craquement ou autre bruit louche (ça peut être la peinture mais dans le doute...). Éviter le cric hydraulique qui pourrait écarteler votre pauvre biclou
.2-La roue
Vous devriez pouvoir utiliser la roue d'origine en changeant la RL (attention au filetage de cette dernière) et l'axe pour un plus long avec des entretoises (ou déplacer celles d'origine côté roue libre). Il faudra certainement modifier un peu le parapluie de la roue.
Mais il est intéressant, à moins de chercher à conserver au max l'esprit d'origine, de la changer pour une roue en alu. Ce faisant, la roue sera surement de base adaptée à 5-6v, voire comportera déjà une RL si vous l'achetez d'occasion
. Attention à la largeur du moyeu, sur les mini VTT ça peut être du 135, voyez si vous n'avez pas quelques entretoises à retirer pour gagner en largeur (moins vous écarterez les bases, mieux votre vélo se portera...). Idem toute grosse modification du placement des entretoise pourra demander une modif du parapluie de la roue. La roue en alu est plus légère, ne craint pas la rouille, et surtout freine bien mieux ! Le freinage sur jante chromée est vraiment mauvais (la rouille aide un peu mais les patins ont mal).
Pour la roue avant, si vous changez pour de l'alu il est possible que l'axe ne rentre pas dans les pattes de la fourche, dans ce cas il faudra avec précaution, et symétriquement, limer les pattes pour la faire rentrer. Normalement il n'y a pas plus d'1mm à retirer.
Attention aussi à la largeur à l'avant, le standard est 100mm mais certains pliants ou vélos d'enfant on des largeurs différentes.
3-Changement de vitesse/dérailleur:
Le changement de vitesse doit être adapté à la roue libre choisie, et au dérailleur.
Je ne connais pas la compatibilité entre des éléments modernes (shimano principalement) et de l'ancien (huret, atom, maillard,...), dans le doute je vous conseillerai de partir soit sur du tout récent (genre tout en shimano, très commun et pas cher en entrée de gamme), soit s'assurer que tout vient du même vélo, si récupération.
Pour les amoureux du vintage, vous pouvez tester un dérailleur ancien sur une RL et un shifter récents mais je promet rien. Cela dit, dans votre quête du vintage vous pouvez vous diriger vers un changement de vitesse classique rapporté au cintre ou à la potence
La modif pose, selon moi, 3 principaux problèmes de fixation:
-fixer le dérailleur: soit votre cadre a été conçu pour y mettre un dérailleur, soit il ne l'est pas. Dans ce cas il faudra soit utiliser une patte universelle:
soit trouver un dérailleur qui se fixe comme ça d'origine (j'ai ça sur mon vieux shim SIS: shimano indexing system). Mais pour que ça marche il faut idéalement qu'il y ait un petit trou derrière la patte du vélo pour y mettre la petite vis qu'on voit sur la photo (trou pour le garde boue à la base il me semble
). Enfin de ce que j'en sais c'était généralement le cas, et si jamais il n'y en a pas on doit pouvoir se fixer dans la rainure de la patte (mais c'est plus gênant).-poser un shifter pour changer les vitesses: si vous avez un cintre courbé d'origine, il vous faudra un shifter avec une attache fine et une petite taille, une poignée tournante serait par exemple trop grosse (à priori). Les SIS en 5-6v se trouvent facilement sur des vieux VTT bas de gamme et font parfaitement l'affaire:
a défaut on doit pouvoir se débrouiller avec du plus récent.
-faire passer le câble: ça dépendra de votre cadre (butées dispo ou pas,...), pour ma part la gaine court tout le long du cadre jusqu'au dérailleur, guidée par des colliers rilsan plus ou moins tendus de façon à ne pas trop la plier quand je plie le cadre.
Les rilsan sont en blanc et jaune. Solution pas des plus élégante (essayer d'accorder la couleur des colliers à son cadre) mais efficace et pas cher (c'est l'collier qu'on préfère
).Attention du coup le câble est trèèèès long, tous les câbles (entre autre les vraiment pas cher) ne conviennent pas forcément.
Autre problème de compatibilité, un dérailleur n'accepte qu'un certain nombre et une certaine taille de pignons. Souvent les dérailleurs petite chape ne montent que jusqu'à 28 dents, mais sur un pliant c'est bien suffisant, même avec ~40 dents devant, car la roue est plus petite.
Pour info, on va à la même vitesse en 42x16 (plateau 42/ pignon 16) en 20" qu'en 42x21 sur un VTT 26".
Idem, 42x28 en 20" nous amène à 12.5 km/h à 90tr/min, pareil qu'un 32x28 en VTT (soit plateau moyen et ~3eme pignon). On peut donc monter la plupart des côtes sans trop forcer. La contrepartie étant qu'avec un pignon mini de 14 dts (minimum sur une RL) on mouline vite sur le plat ou en descente.
B-Pédalier et boitier de pédalier
Souvent, les vieux pliants sont à clavette, avec pédalier en acier, plateau en tôle, bref l'équivalent du bas de gamme de l'époque. Ces pédaliers suffisent généralement pour un usage tranquille (ce pour quoi ces vélos ont été conçus...), ont une grosse durée de vie, mais si le plateau est serti il oblige à changer tout le pédalier quand il est usé (enfin on peut faire quelques milliers de KM avant ça théoriquement).
Pour gagner en rigidité, en poids, et en choix de plateaux, il peut être intéressant de passer à un pédalier à axe carré en alu.
Si vous avez un boitier de pédalier à visser ça devrait se faire sans trop de problèmes, la question a été vue et revue sur le net, ça devrait principalement dépendre de la longueur de votre BDP, des filetages du BDP du vélo,... Le top étant de tomber sur un pas anglais, si c'est un pas français, suisse, italien... Des solutions +/- couteuses existent, entre autre on peut parfois faire re-tarauder le pédalier pour avoir un standard actuel.
Si vous avez un pédalier à cuvettes emmanchées, la solution la plus simple semble être de se pencher vers le BMX qui a le même genre de BDP, et propose des adaptateurs vers un standard vissé (USA=>BSA,...). Après ça dépendra du diamètre, et compter environ 20€ pour l'adaptateur.
Les Motobécane (entre autre) étaient parfois équipés d'un pédalier en 2 pièces, nommé "thompson", avec des cuvettes emmanchées dans un cadre lisse. Il semblerait qu'il existe quelques kits BDP sur le net pour passer en axe carré, mais ce standard étant peu répandu ça reste complexe et coûteux (à avoir si jeu en vaut la chandelle). Une piste serait aussi de tarauder dans un standard proche, à condition de trouver un vélociste qui accepterai cette opération potentiellement compliquée et risquée pour la solidité du cadre (il reste assez peu de matière).
Pour les pédales, si vous avez gardé le pédalier d'origine, sur les vieux vélos français elle sont souvent au pas... francais. Donc incompatible avec la norme acutelle, mais on trouve assez facilement des anciennes pédales (à cale-pied, en métal avec des dents,...), si vous voulez changer les pédales en plastique d'origine (qui doivent glisser sous la pluie).
Au passage on peu aussi faire re-tarauder ce filetage pour avoir le standard actuel.
C-Divers (direction, selle)
Pour le poste de pilotage, changer le cintre en gardant la vieille potence n'est pas toujours possible si le diamètre de la potence d'origine est un peu "hors standards".
Une solution alternative intéressante est de se procurer une potence longue récente, éventuellement réglable en inclinaison, ou un adaptateur aheadset long (intéressant car large choix de potence). Attention de bien choisir le diamètre par rapport à la fourche (22.0mm sur les vieux Fr au lieu de 22.2 maintenant) et également par rapport au cintre !
Changer de cintre et de potence vous permettra de modifier votre position sur le vélo, même s'il est je pense difficile de faire plus relevé que d'origine, donc ce serait plutôt des positions moins relevées.
Également, changer les poignées plastique pour du caoutchouc ou de la mousse peut être judicieux, on on perd en look vintage mais le confort est bien meilleur. Les poignées d'origine sont assez dures à sortir sans les casser, si c'est pour les jeter après un coup de décapeur thermique peut aider.
Pour la selle, on peut en mettre une moderne sans problèmes, elle sera juste surement plus encombrante que la selle d'origine (souvent petite sur les pliants), et il faudra surement trouver un chariot de selle, mais on peut gagner également en confort comme ça (les selles d'origine sont souvent molles, avec des ressorts, testez la avant de changer ça pourrait vous convenir). Piochez dans les selles pour vélo de ville pour du confort, ou dans les selles type VTT pour une meilleure mobilité (selle plus fine).
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(traction de la chaîne toussa)
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(trop souple, pas assez stable, ne tient pas sur la durée, position...) ?