Je suis allé récupérer mon vélo. Le mécano n'avait fait que rouler avec mais sans constater d'arrêt moteur.
C'était soit la roue soit le contrôleur, donc il a pris les choses en main, retrouvé le contrôleur et au bout d'une heure:
-- il a changé le contrôleur. J'ai pu le regarder faire.
-- Il a aussi changé le détecteur de pédalier (et viré tous les scotchs) qui avait mauvais aspect (cf B/)
Je suis reparti avec le velo pour tester qlq jours et j'ai embarqué l'ancien contrôleur.
Je n'ai pas eu d'arrêts-moteur (je crois) ou ils sont effacés car les connectiques sont toutes bonnes et le vélo redémarre aussitôt après action sur les freins.
Il faut continuer à l'utiliser.
Diagnostics:
A/ Si c'était le contrôleur, je l'ai simplement grillé sur ma colline au bout de 3 ans.
Le mécano me disait qu'il chauffe très fort, le boitier est un dissipateur (comme pour les mémoires de l'ordi).
Je grimpe sans forcer beaucoup sur la pédale, donc 5-10 minutes à 7-8% aller et 5-6% de pente retour...
Pour la puissance, il y a 3 ans, j'atteignais les 19-20 km/h en vitesse 5, trois ans après, ce sont 16 km/h.
B/ [s]Il y a peut-être le détecteur de pédalage, dont les fils colorés étaient tordus et visibles sous le velo.
C'est à dire la prise mâle du détecteur était tirante, forcée, et peut-être devenue erratique.
Dans ce cas, l'ancien contrôleur est toujours bon.
[/s]
Edit: en fait c'est le connecteur du "répartiteur" et pas du détecteur de pédalage. Le Mecano a vérifié sur d'autres vélos, le connecteur avait le même aspect que sur le mien.
Le détecteur est la première pièce à changer, puis les câbles coupe-frein, Le contrôleur vient après.
Mais le moteur lui même est très fiable, dixit le mécano.
Je pense que je vais m'en tirer pour bon compte (pas encore payé, c'est un patelin ici
)_______
Important: ne pas se fier aux identifications suivantes. Seul le décompte des broches (pins) est correct. Si tous le connecteurs sont là, on ne peut se tromper de branchement,
- Connectique (sans garantie!)
Pour démonter:
-- Dévisser les 2 vis du couvercle (au dessus de la clef et à hauteur du ports de décharge)
-
Toutes les connectiques sont :
-- soit 5 gros fils de couleur (coupe-frein et console sur mon image)
-- soit des ports similaires à ceux des ordis,
Il n'y a pas de possibilité d'erreur, car soit le nombre de broches (pins), soit la couleur des câbles coincide.
En le manipulant pour les photos, le contrôleur donne l'impression d'être de (très) bonne facture.
C'est possible de le changer soi-même. Le problème étant de savoir s'il est grillé.
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la notice devrait permettre de le retrouver sur alibaba mais je n'y arrive pas
(@900xj je ne sais pas comment tu cherches, mais quand tu cherches, tu trouves!)
Voilà notre modèle:
- Notice contrôleur
Code : Tout sélectionner
Model: KT36SVPR-SYFR02 ou SYSFRO2 (google dit que c'est 'O2', pas '02')
Rated voltage: DC36V
Rated current: 7A
Low voltage protection: DC30 ± 0.5v
Maximum current: 15 ± 1A
Speed set: Hall Sensor
Brake input: Low-levelhttp://cyclurba.fr/forum/445479/cycoo-p ... 1&from=120
Sur Aliexpress les modèles de taille similaire avec "Rated current 8A" et "Max current 17A" coûtent 20 euros
La console est comprise !
Avec la console comprise.
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Enfin, le contrôleur admet un "Maximum current" de 15A.
Que veut dire "Rated current: 7A" -- Que si j'envoie 10A en permanence je grille le contrôleur ?
Il ne semble pas, puisque le eFlex est vendu pour 8A, donc le contrôleur est sous.dimensionné.
(Ça n'aide pas pour sa durabilité)
C'est à étudier, parce que le fabricant de batterie prévoit des modèles jusqu'à 10Ah, vendus 120€.
Avec les taxes et le port, on tourne autour de 180€ je pense. Il est vendu en France à 360 euros.
Bon, on devrait se faire une fiche avec toutes les pièces du eFlex
Je veux bien m'y coller pour la fiche, mais je n'en sais pas assez pour les pièces électriques.
Salut !
![:]](./images/smilies/8.gif "Dan.San"){kind=small}
