Changer la roue-libre (les pignons) sans changer les vitesses

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Astro Caneton
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Changer la roue-libre (les pignons) sans changer les vitesses

Message par Astro Caneton » sam. 29 sept. 2018 16:31

J'ai du mal à cerner le projet que tu as, irm…

Tu veux pouvoir aider plus ton moteur en montée pour augmenter ton autonomie c'est ça ? Donc rendre le pédalage plus facile pour toi en montée de manière à moins utiliser la plus grosse assistance ?

Parce que là tu parles de faciliter des choses mais je ne comprends pas quoi exactement...

irm
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Changer la roue-libre (les pignons) sans changer les vitesses

Message par irm » sam. 29 sept. 2018 21:20

Merci Patrick57
Bon, je n'y couperai pas de me plonger dans les liens du fil que tu cites (pleins de tableaux et de calculs).

Mais tu es gros randonneur, tes avis seront précieux.

Voilà la réponse intuitive
patrick57 a écrit :
sam. 29 sept. 2018 15:42
Avec un plateau de 40 c'est la priorité aux montées.
Ensuite, toujours intuitivement, je te cite;
Je suis revenu (pour l'instant) à un plateau de 48 parce que je n'ai plus l'intention de prendre le Bickerton pour aller dans les Vosges. Il me permettra d'aller un peu plus vite.
Pourquoi ? Parce que le plateau de 48 donne un développement plus grand... sur du plat,
donc avec l'inertie, on arrive a aller plus vite, comme Astro CAneton.

Mais _dans les Vosges_, ça veut dire qu'un plateau de 40 dents facilite la montée, dans ton expérience, pourquoi ?
-- parce que, en côte, à basse vitesse, plus le plateau est grand, et plus on mouline énormément ?

Je suis dans les Pyrénées, c'est pour cela que j'ai repéré tes fils où tu racontes tes ressentis
(et tes reportages méritent drôlement le détour :) )

-40/28 : pour avoir un plateau de secours et parce que le dérailleur accepte 12 dents d'écart. On ne pourrait pas mettre 48/28.
(je n'ai pas compris le dérailleur qui accepte 12 dents d'écart. mais j'en suis au Ba-Ba. Oliv ! Bietrume ! À l'aide!)

Mais donc, le "plateau de secours", c'est celui de 28,
Le plateau de 28, c'est pour des montées plus raides quand, même avec celui de 40, on recommence à mouliner ou aller trop lentement ?

Le problème ici, c'est Jef-le-Couteau-Suisse qui l'a remarqué justement à la page 5 (la dernière) du fil cité, quand il raconte qu'avec une côte un peu raide, en marchant à pied il allait plus vite que sa femme sur un vtt 21 vitesses. Je connais ça aussi: mon ancien velo avait aussi 3 plateaux x 7 vitesses.

Dans ce cas, le plateau de 28 dents permet de grimper à meilleure allure, sans rappeler le paysan qui portait son âne :hehe:
A propos, pour changer de plateau, avec la clef à sardine, il faut mettre pied à terre, ou on arrive à changer de plateau en marche ? :]



DONC, sauf si tu me corriges plus haut, j'en déduis (intuitivement) que,
sur ma bestiole electrifiée, où la poussée du moteur fait toujours mouliner sur le 3 premieres vitesses,
il n'est pas forcément absurde d'envisager de _réduire_ la taille du plateau pour justement équilibrer les rapports entre vitesses et puissance du moteur.

Car tout ce que j'évite de mouliner, c'est autant d'économisé sur ma batterie et je gagne des km.

Enfin, c'est la théorie, va falloir tester, mais en sachant où on veut aller.

Super, merci Patrick57 ::d
Modifié en dernier par irm le sam. 29 sept. 2018 21:55, modifié 1 fois.

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Message par oliv » sam. 29 sept. 2018 21:54

... une ultime intervention de ma part sur ce sujet, car je veux pas y perdre plus de temps.
le postulat de base est deja erroné par lui même, ce n'est pas le cycliste qui aide son moteur, c'est l'inverse.
la logique pour equiper le velo électrique est strictement la meme qu'un velo non assisté puisque le moteur apporte juste une puissance supplémentaire... un complément de la puissance émise par le cycliste... donc tout ce qui concerne le developpement est identique a un vélo normal... "sec" comme certains l'appellent pour je ne sais quelle raison.
Maintenant si tu ne veux pas pédaler ou dépenser de l'énergie sur ton vélo, il n'y a pas de solution, achète toi un scooter electrique.

toutes les notions de base t'ont été expliquées dès les premières pages et te permettent d'avoir les reponses, ou tout du moins de te donner des pistes valables.
ce qui est tres énervant c'est que ton monologue incohérent montre que tu ne prends absolument pas en compte l'exposé.
tu tires des conclusions d'éléments sortis de leur contexte et tu entretien un monologue absurde.
Tes délires montrent que tu n'as pas pris 30 secondes pour essayer de comprendre ce qu'on t'explique.

Un conseil avant de quitter ce post, arrêtes de tout melanger si tu veux comprendre un minimum les choses.
Tu utilises des termes qui sont totalement a côté de la plaque et cela ne peux que t'embrouiller toi même et embrouiller ceux qui te lisent.
pour info l'unité de mesure d'un diamètre n'est pas la "dent", un peu de rigueur cognitive t'apporterait deja une aide précieuse.

bonne cogitations et bon courage pour ton projet.
Plus tu pédales moins vite, et moins t'avances plus vite.

quelques vélos de ma collection:
stella
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Le petit gris d'Oliv

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Message par irm » sam. 29 sept. 2018 22:16

Bon, merci quand même Oliv.
Mais l'affirmation que le moteur apporte un supplément au cycliste est fausse, telle que tu la présentes.
La puissance moteur est déclenchée par une commande de contrôle, et se maintient tant que le cycliste actionne les manivelle pour éviter la coupure du moteur.
Mais la puissance du moteur développée à chaque "niveau de commande" reste constante, elle ne varie pas en fonction de la force exercée par le cycliste sur les pédales, pour avancer !

Tout le truc est de trouver un rapport entre vitesses-mecaniques et puissances-moteur sans déperdition d'énergie, soit du cycliste, soit du moteur. Étager les points d'équilibre des deux forces. Et ça varie selon le terrain, le cycliste, l'étagement des puissances moteur et bien sur, l'étagement de la transmission mécanique (et je n'y connais rien ni en moteur électrique, ni en transmission vélo!)

C'est pourquoi quand le moteur "pousse plus" que la force exercée par le cycliste, on arrive à mouliner à vide ou presque à vide. La réaction, illogique en montée, c'est de passer en vitesse 5 ou 6, pour retrouver les pédales et donc le vélo sous ses pieds . Selon l'usage ou le type de terrain, c'est très perceptible.

Ceci dit, je te remercie pour l'initiation sur la transmission, elle a été très utile pour mieux comprendre le problème (qui m'est quotidien).

:snif:

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Changer la roue-libre (les pignons) sans changer les vitesses

Message par Bietrume » sam. 29 sept. 2018 22:54

irm a écrit : DONC, sauf si tu me corriges plus haut, j'en déduis (intuitivement) que,
sur ma bestiole electrifiée, où la poussée du moteur fait toujours mouliner sur le 3 premieres vitesses,
il n'est pas forcément absurde d'envisager de _réduire_ la taille du plateau pour justement équilibrer les rapports entre vitesses et puissance du moteur.
Mais enfin irm, puisqu'on te dit depuis le début, que pour EVITER de mouliner (qui veut dire pédaler rapidement à une vitesse de déplacement donnée) il faut AUGMENTER la taille du plateau. En diminuant la taille du plateau cela aura le même effet que quand tu mets ta vitesse 1 or tu dis que cette vitesse est inutile. C'est pas compliqué quand même !
Tout comme Oliv, ceci est vraiment ma dernière intervention sur ce fil.

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Changer la roue-libre (les pignons) sans changer les vitesses

Message par patrick57 » dim. 30 sept. 2018 09:40

Tout a été dit et redit. Puisque tu ne souhaites pas mouliner, oublie les petits plateaux, les grands pignons, et...mes messages. Je suis incapable de monter une côte en force et préfère mouliner.

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Changer la roue-libre (les pignons) sans changer les vitesses

Message par irm » dim. 30 sept. 2018 14:21

OK, c'est juste, mais les doutes sont forts. Je crois qu'on part d'un vélo sec, alors qu'il faut partir de la présence moteur. Oliv a raison qu'avec un moteur roue les composants (chaine, transmission,... ) ne changent pas par rapport à un vélo sec, mais ça ne veut pas dire que la logique de pédalage soit la même.


A sec, si j'ai plusieurs plateaux, si je prend le grand + vitesse 6, je ne monte pas (et avec 20 kg, on ne démarre même pas). Je dois repasser en vitesse 1-2. Et je mouline dès le 2eme coup de pédale
Mais il y a l'autre solution, si je passe sur un petit plateau, je peux aussi prendre la vitesse 3-4. Je ne mouline pas avant plusieurs coups de pédale.
C'est mon expérience du grand-vélo 3x7 de 21 vitesses

Maintenant, ajoutons la poussée moteur arrière, 5 puissances : comment se répartissent les forces ?
Et du coup, si la force s'exerce à l'arrière, n'est-il pas plus logique d'étudier plusieurs plateaux au pédalier ?

Mon intuition (qui est peut être fausse), c'est que la combinaison de vitesses/piussance est possible.


Je dois faire des tests, avec un petit plateau, 48...40? , j'espère avec l'assoc.vélo.

C'est intéressant ce problème, de toute façon. Les pliants sont effectivement des engins interessants.
(A l'assoc velo, mon vélo est une attraction :]
Modifié en dernier par irm le dim. 30 sept. 2018 15:08, modifié 1 fois.

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Message par irm » dim. 30 sept. 2018 14:48

Ou... un fixie avec 3 plateaux ! Le shifter servirait alors pour les plateaux pédaliers ! ::d
Ahaha. Celle-là, elle serait pas mal. Je crois que je vais passer mes jeudis à l'assoc velo.
Edit: Oublier le fixie: 1/j'ai un moteur roue 2/l'axe fixe a une taille différente (voir archives: "Hypolitte Dahon Mu Uno")
Re-EDIT: On peut faire un roue-libre single-speed (pas un fixie qui a des spec. incompatibles)
https://www.lecyclo.com/velo/pieces-det ... dents.html .
Ahaha. 16 euros. De quoi tester... [voir section SINGLE-SPEED plus bas]



Specifs de série[(url]

Code : Tout sélectionner

DER ARR/AV  SHIMANO RD-TY21 - SS (chape courte)
ROUE LIBRE	  SHIMANO MF-TZ20 - 6 Vitesses, 14-28 Dents
SHIFTERS     SHIMANO SL-RS36 - Tourney  "REVO-SHIFT", 6 vitesses
PEDALIER 	"Mono plateau, acier, 52 dents, manivelle alu forgé, 170MM Double protège plateaux"
MOYEUX AR Aluminium 26"" OLD135mm, 36 trous, moteur 36V/250W


Outils
Calculette de développements (Cyclurba)
Les valeurs sont celles du eFlex série, avec tours-minute=50 volontairement bas (le vélo fait 20 kg).
La différence de vitesse au lecteur permettant de se faire une idée de la poussée moteur qu'on ajoute.


Pédalier mutli-plateaux
patrick57 a écrit :
sam. 29 sept. 2018 15:42
EDIT : le pédalier double plateau est un Stronglight qui me sert sur tous les vélos, Brompton, Dahon, etc...
Double
https://www.probikeshop.com/fr/bg/pedal ... 03590.html (42-52 69 euro)
Triple
https://www.probikeshop.fr/stronglight- ... 22367.html (30-40-50 75euro)
https://www.probikeshop.com/fr/de/stron ... 66759.html (28-38-48 50eur )

Aussi, LeCyclo (lire les descriptions, assez utiles):
Pédalier trois plateaux 7/8 vitesses 48/38/28 dents Shimano (1020 gr)
Noir: https://www.lecyclo.com/velo/pieces-det ... imano.html (35 €)
Argent: https://www.lecyclo.com/velo/pieces-det ... -poli.html


Vitesses avant (chercher dans VTT (pas "vélo route"):


Dérailleur avant shim, Tourney 6-7V (je suppose que c'est la compatibilité avec le dérailleur arrière)
https://piecesaccessoiresvelo.fr/Derail ... urney-6-7V
(collier 28.6 mm, mais des colliers séparés existent (et coûtent plus que le dérailleur...))
Confirmé par lecyclo (dérailleur FD-TY710)
https://www.lecyclo.com/velo/pieces-det ... imano.html

Shifter ("manette") dérailleur 3V gauche, avec cable
https://piecesaccessoiresvelo.fr/VTT-pi ... -SLRS47LSB
https://www.lecyclo.com/velo/pieces-det ... imano.html (7 euro)

Roue-libre arrière :

(Chercher roue libre 7V 11-28)
Modèle SHIMANO CS-HG41-7 (décatalogué??)
https://bike.shimano.com/en-EU/product/ ... G41-7.html
(Amzon $21) http://a.co/d/7hjpF44

Encore disponible (discount):
https://www.bike-discount.de/en/buy/shi ... 1-28-46077

DNP Epoch Freewheel 7spd 11-28 Nickel Plated
(Amazon- $30 à $38):http://a.co/d/7hjpF44
(EBay UK 35€)

La chaîne 1/2 3/32:
Chaine vélo KMC 6/12/18/21/24 vitesses avec attache rapide
https://www.lecyclo.com/velo/pieces-det ... apide.html
Compatibilité: 1/2 x 3/32
Le pas (espace entre les deux axes) est de 1/2 pouces soit 12.7 mm.
La largeur est de 3/32 mm soit 7,1 mm.

Autres spécifs plus complètes
https://www.lecyclo.com/velo/pieces-det ... uille.html
Le pas (espace entre les deux axes) est de 1/2 pouces soit 12.7 mm
La largeur est de 3/32 mm soit 2.381 mm
La hauteur du rivet : 7.3 mm

SINGLE-SPEED (pour le fun) -- Pas "fixie"; compatibilité maillons chaîne:

SingleSpeed=roue libre 17 dents 1/2 3/32 (<= compatible transmission Xvitesses)
https://www.lecyclo.com/velo/pieces-det ... dents.html

FIXIE=roue libre 16 dents 1/2 1/8 (non compatible)
https://www.lecyclo.com/velo/pieces-det ... -velo.html.

FIXIE=chaîne mono-vitesse (la largeur de maillon est différente)
https://www.lecyclo.com/velo/pieces-det ... llons.html
Compatibilité: 1/2 x 1/8
-Le pas (espace entre les deux axes) est de 1/2 pouces soit 12.7 mm
-La largeur est de 1/8" soit 3.175 mm

ROUE LIBRE 3 à 5 VITESSES
Roue libre vélo 3 vitesses 3 pignons de 14-17-20 (Sans marque (SKU P2RRO17001)
https://www.lecyclo.com/velo/pieces-det ... esses.html
Ou ici: http://pavesesplasturgie.com/produit/ro ... n-14-x-20/

Roue libre vélo 3 vitesses 16-19-22 dents
https://www.lecyclo.com/velo/pieces-det ... dents.html

Roue libre 14-28 dents vélo 5 vitesses Ventura (OLYRL16001)
https://www.lecyclo.com/velo/pieces-det ... ntura.html

Roue libre vélo 5 vitesses 14-24 dents Hyperglide . FAQ= pignons est 14-16-18-21-24.
https://www.lecyclo.com/velo/pieces-det ... glide.html
La largeur interne totale de la roue libre est de 2,6 cm. Du filetage de la roue qui accueille la roue libre jusqu'à la fin de l'entraxe il y a 3,2 cm. Nous avons fait le test sur une roue dont l'entraxe est de 13 cm, il restera après toutes ces mesures, 0.6 cm d(3,2 - 2,6 = 0.6) du côté de la roue libre.
Chaîne pour vélo 3 à 5 vitesses 1/2 x 3/32 (avec schéma des maillons)
https://www.lecyclo.com/velo/pieces-det ... -3-32.html


Cf. réponse de LeCyclo : toutes les chaines pour vitesses sont compatibles (sauf fixie)
Les chaînes conçues pour plus de vitesses sont compatibles avec des roues libres ou cassettes avec un nombre inférieur de vitesses, mais l'inverse n'est pas vrai (largeur de chaîne différente).
Le dérailleur serait compatible, en réglant les écarts
Le réglage dérailleur est relativement simple. Il suffit d’agir sur les deux vis situées au dos pour limiter sa course entre le plus petit et le plus grand pignon. En se positionnant sur le plateau du milieu, il suffit d’aligner le galet sur le plus petit et sur le plus grand pignon, en vissant tour à tour les deux vis correspondantes. Tourner la vis H correspondant à la butée haute permet de bloquer le dérailleur sur le petit pignon. A l’inverse, la vis L qui correspond à la butée basse devra être tournée pour bloquer le dérailleur sur le grand pignon.
mais attention au mélange de modèles et de marques:
Science Behind the Magic | Drivetrain Compatibility

(À compléter)

(Décidément, ça va mieux quand on a reçu les éléments de base...! ::d )

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Changer la roue-libre (les pignons) sans changer les vitesses

Message par oliv » lun. 1 oct. 2018 21:35

Irm je suis désolé mais je dois clôturer ce sujet en tant que modérateur.
Ton dernier post est le bouquet final de ce sujet, il contient des informations erronées et aussi farfelues que tout ce qui a précédé. De toute évidence tu n'as rien compris.

Afin de protéger les futurs lecteurs qui cherchent des informations fiables pour résoudre leurs problèmes, je dois mettre fin à ton brainstorming public.

Je laisse le post apparent pour certains liens qui peuvent éventuellement apporter des informations mais la discussion est désormais clôturée.
Plus tu pédales moins vite, et moins t'avances plus vite.

quelques vélos de ma collection:
stella
Curve D3
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