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Ca permet bien de continuer à donner de la vitesse en pédalant en descente histoire de ne pas se faire larguer en parallèle d'un vélo à roues de 26" contrairement au pignon d'origine ?

Hello,

De mon côté c'est de pire en pire. Même en freinant parfois ça ne fonctionne pas.
Il a du déconner 10 fois en 10 km.

Je vais essayer la technique du pédalage en arrière.

Je vais le mettre en révision chez Intersport semaine du 10.
J'espère qu'ils ont une valise pour vérifier les éventuels problèmes électroniques.

Est-il possible de déconnecter les capteurs de freinage? Si oui, faites l'essai . Si le problème subsiste, c'est que l'origine est ailleurs.

Bietrume a écrit : ↑mer. 29 janv. 2020 13:17 Est-il possible de déconnecter les capteurs de freinage? Si oui, faites l'essai . Si le problème subsiste, c'est que l'origine est ailleurs.

Bietrume, toujours de bon conseil !
Oui il me semble que sur le devant du guidon on a toutes les fils avec connecteurs, et on peut donc débrancher à ce niveau.

Fredus a écrit : ↑mer. 29 janv. 2020 12:42 Je vais le mettre en révision chez Intersport semaine du 10.
J'espère qu'ils ont une valise pour vérifier les éventuels problèmes électroniques.

Tiens-nous au courant

900xj a écrit : ↑mar. 28 janv. 2020 15:36 Ca permet bien de continuer à donner de la vitesse en pédalant en descente histoire de ne pas se faire larguer en parallèle d'un vélo à roues de 26" contrairement au pignon d'origine ?

Je ne sais pas ou n'ai pas compris. En descentes de 5" ou plus je mets vitesse 1-2, moteur 0-1 et ne pédale pas (je ne fais pas le casse-cou en descente, ni moteur ni vitesse haute, ça m'enverrait dans les décors !).
Pour moi, le moulinage cétait sur plat en vitesse 4-5-6. Ça ne m'arrive plus. Mais je n'ai pas bcp de trajets permettant de faire de la vitesse (je dépasse rarement les 25km/h sur plat -- pas assez de piste --, et en descente c'est 35km/h jusqu'à la suivante bande de freinage ).

Un vélo de 26" c'est un peu obligé de se faire larguer, non ?

Mon expérience c'est surtout que l'étagement sur 7 vitesses est beaucoup plus "productif". Ton coup de pédale te donne exactement ce que tu attends, et surtout, je ne pédale plus à vide.

Fredus a écrit : ↑mer. 29 janv. 2020 12:42 Hello,

De mon côté c'est de pire en pire. Même en freinant parfois ça ne fonctionne pas.
Il a du déconner 10 fois en 10 km.

Je vais essayer la technique du pédalage en arrière.

Je vais le mettre en révision chez Intersport semaine du 10.
J'espère qu'ils ont une valise pour vérifier les éventuels problèmes électroniques.

Si tu ne l'as pas encore laissé à Intersport essaye peut-être encore le nettoyage démontage/remontage du capteur et protège la jointure au moins avec une bande électrique, contre l'écoulement d'eau
J'avais aussi repris l'idée d'Oliv: coincer une rondelle de chambre à air pour limiter la remontée d'eau le long de l'axe pédalier et empêcher le détecteur de déraper, en le mettant au contact du caoutchouc.

AMHA, InterSport te changera le détecteur, simplement.
Dans mon cas, les "panades" de moteur sont maintenant très rares (moins d'1 sur 10), mais je ne roule pas tant que ça sous la pluie. Le coup de frein semble alors relancer le moteur, mais c'est si peu fréquent que je n'y prête plus autant d'attention.

En voyant que nous avons tous ce même problème, mon impression actuelle est qu'en fait c'est un "conflit logique" entre le frein guidon et le détecteur de pédalier. Qu'il a toujours été là mais qu'on ne lui donnait pas d'importance (je pense aux questions comme: -- vous faites combien de tours de pédales avant de démarrer ? En fait c'est la même question)

Le contrôleur n'est pas non plus un processeur, donc la gestion des 2 signaux (guidon/pédalier) doit être super simple et les concepteurs ont fait l'impasse sur certaines combinaisons (par exemple, 2 signaux ON/OFF ça donne 4 combinaisons possibles, le contrôleur n'en reconnaît que 2 ou 3 et le résultat c'est que la 4ème est simplement incohérente, et ne renverse pas le signal ON/OFF sur le moteur). Si ça se trouve, l'une des combinaisons qui nous stoppe le moteur était peut-être destinée à une autre fonction moteur, mais pour tout ça, il faudrait encore savoir programmer la commande.

Bref, avec l'encrassement du détecteur, le conflit entre les 2 signaux devient apparent pour l'utilisateur.
En nettoyant bien et s'assurant que le détecteur ne dérape pas, on revient à la situation précédente, mais sans "l'innocence" initiale que le vélo répondrait à tous les coups.


Pour démonter le câble signal au guidon je voulais aussi le faire, pour voir, mais je ne suis pas passé a l'assoc vélo,

euh attention je crois qu'il y a une incompréhension sur l'histoire de la chambre a air que tu evoques... rien a voir avec une tentative étanchéité, c'etait une astuce pour plaquer la rondelle aimantée contre le pédalier (comme une entretoise legerement élastique, mais il s'avere que le detecteur de pédalage du Eflex est legerement different de celui que j'avais ppir mon kit... donc pas applicable).
pour en revenir à ces problèmes de coupures intempestives, le detecteur de pédalage et la sécurité des leviers de freinages ne sont pas des systemes complexes... au niveau des freins, il ne s'agit que de contacteurs, ou coupe circuit... je ne pense pas qu'il y ait un "conflit d'informations" pour le contrôleur... lorsque les leviers de freins sont actionnés le courant est coupé..
c'est mécanique.
par consequent il faudrait peut être vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui empeche un contact correct au niveau des leviers... ou peut être le reglage de la course, une oxydation des contacts, ou une merdouille qui empecherait un bon contact ou le retour a la position normale des leviers... il faut verifier les deux leviers, car le circuit est coupé dès lors qu'un seul levier est actionné.
l'histoire du retropedalage qui ferait repartir le moteur me semble plutot faire partie de la methode Coué... mecaniquement je ne vois pas trop comment cela peut s'expliquer.

oliv a écrit : ↑sam. 1 févr. 2020 16:22 par consequent il faudrait peut être vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui empeche un contact correct au niveau des leviers... ou peut être le reglage de la course, une oxydation des contacts, ou une merdouille qui empecherait un bon contact ou le retour a la position normale des leviers... il faut verifier les deux leviers, car le circuit est coupé dès lors qu'un seul levier est actionné.

Au risque de me répéter, les contacteurs de freins sont NORMALEMENT OUVERTS. Le contact ne se fait que lorsqu'on freine. Donc si on déconnecte les contacteurs de freins, il devrait encore être possible de rouler avec l'assistance. Si il y a encore des coupures, il faudra chercher ailleurs l'origine du problème.
Il est possible que les contacts restent collés ou qu'un petit ressort interne ait lâché.

Bonjour à tous,

et désolé par avance si je m'adresse au mauvais fil, il s'agit de mon premier post...
Voilà, je viens d'acquérir mon Nakamura e-flex et n'ai pour l'instant fait que deux sorties. Rien à dire, pour le moment, c'est top. J'ai néanmoins deux questions de pur béotien...:
1/ coupez-vous systématiquement l'interrupteur de la batterie pour une utilisation quotidienne ?
2/ je sors d'une expérience un peu traumatisante avec ma trotinette électrique qui, à force d'être pliée, a finir par avoir beaucoup de jeu dans le guidon. Pour ceux d'entre vous qui ont l'e-flex depuis un moment, avez-vous constaté que le fait de le plier finissait par provoquer des jeux dans le vélo ?

un grand merci par avance pour votre aide!

Bietrume a écrit : ↑lun. 3 févr. 2020 11:20 Au risque de me répéter, les contacteurs de freins sont NORMALEMENT OUVERTS. Le contact ne se fait que lorsqu'on freine. Donc si on déconnecte les contacteurs de freins, il devrait encore être possible de rouler avec l'assistance. Si il y a encore des coupures, il faudra chercher ailleurs l'origine du problème.
Il est possible que les contacts restent collés ou qu'un petit ressort interne ait lâché.

Suite à ta suggestion, j'avais essayé de débrancher les connecteurs et j'avais pas réussi, il faudra que je réessaie, j'avais mes gants, j'étais dehors et tout, mais je ne suis plus si sûre qu'on puisse les débrancher. La façon dont c'est fait laisse penser que oui, mais mon essai laisse penser que c'est scellé. Je re-regarde ça et je vous redis.

blabarth a écrit : ↑lun. 3 févr. 2020 14:56 Bonjour à tous,
[...]
1/ coupez-vous systématiquement l'interrupteur de la batterie pour une utilisation quotidienne ?
2/ je sors d'une expérience un peu traumatisante avec ma trotinette électrique qui, à force d'être pliée, a finir par avoir beaucoup de jeu dans le guidon. Pour ceux d'entre vous qui ont l'e-flex depuis un moment, avez-vous constaté que le fait de le plier finissait par provoquer des jeux dans le vélo ?
[...]

Bonjour Blablarth,

Pour le point 1 : Je le faisais au début, mais un velociste avait déconseillé à une collègue de couper l'interrupteur de son vae, il lui avait conseillé de ne pas y toucher (je précise que ce n'était pas un eflex). Depuis je ne le coupe plus jamais.

Pour le point 2 : de mon côté, pas plus que ça, j'ai fait 5200km avec, et je commence tout juste à avoir un peu de jeu dans le guidon. A noter qu'il suffit, pour régler le problème, de resserrer les différents boulons, rien d'insurmontable.
Après, je ne plie que le guidon de mon eflex. Assez souvent tout de même, je plie le cadre pour retirer la batterie, et j'ai eu à un moment un souci du bloc batterie qui était dévissé + j'avais perdu une vis (surement à force de plier déplier). J'ai resserré le tout et remis une vis, et depuis je n'ai plus de problèmes. Le conseil final c'est donc de regarder régulièrement si tout est bien vissé. De plus, si jamais une vis se dévisse souvent, il existe du "frein-filet" que m'avait conseillé Oliv (je n'ai pas eu besoin d'en mettre pour le moment) : tu mets ce produit (ou simplement du vernis à ongles) sur ta vis, tu la revisses, et ça bloque le dévissage.